Выращивание каннабиса от А до Я

История и новаторство

Человечество открыло для себя каннабис, как уникальную культуру задолго до появления академического понятия науки в любых ее формах. Потому первыми, кто действительно получал возможность познавать коноплю, как особенное растение, были шаманы, жрецы, реже знахари и табибы. Естественно, основное предназначение заключалось в проведении малообъяснимых ритуалов и мистических действий. Лишь спустя какое-то время те же знахари осознали реальный медицинский потенциал культуры.

Для понимания, речь идет о десятках столетий, за которые отношение к каннабису менялось от полного принятия до тотального запрета и лишь с появлением современных прогрессивных идей конопля постепенно входит в жизнь миллионов жителей нашей огромной планеты. Накапливая многовековой опыт, объединяя его с актуальными открытиями и самыми новыми технологиями, бридеры из разных уголков Земли вывели культуру выращивания конопли на совершенно новый уровень. Более того, любой желающий может самостоятельно вырастить потрясающее растение сорта, который он предварительно выбрал. Конечно, это не так легко, когда речь о действительно достойных урожаях, но сам факт такой возможности уже вдохновляет!

Каким бы ни был ваш уровень теоретических знаний, практического опыта и понимания гровинга, данный материал обязательно даст пищу для размышлений или поможет более глубоко и качественно погрузиться в любимое занятие. Здесь мы собрали всю ценную и наиболее важную информацию, являющейся наглядным олицетворением наших знаний. Пользуйтесь и извлекайте выгоду!

Команда интернет-магазина BangSeeds.

Структура растения и отличия

Историю изучения развития следует начинать с азов, описывающих основные этапы развития растения и его отличительные черты, чем, собственно, и займемся сначала вкратце.

Проращивая семечку, вы не сможете не заметить крошечный, аккуратный корешок, который и выступит той самой основой системы подпитки жизнедеятельности растительного организма. Эта кроха впоследствии увеличится в размерах и станет полноценной корневой системой, впитывающей буквально все необходимое каннабису (кислород, микро- и макроэлементы, вода). Очевидно, что корни играют ключевую роль практически на всех этапах развития растения и от них во многом зависит итоговый урожай.

Естественно, помимо корневой системы не менее важна и та часть, что возвышается над ней. Как только вы зафиксируете образование семядолей (парные листочки), можете быть уверены, что основной стебель будущего куста закрепился и на его боках вскоре начнут появляться боковые ветви. Количество последних, а также их расположение, вначале напрямую зависит от генетики (сорта), а позднее от того какие тренировки вы будете применять по отношению к своим «подопечным» на веге.

Одним из наиболее упоминаемых терминов в описании конопли является междоузлие – фактическое расстояние между точками соединений ближайших друг к другу боковых ответвлений по стеблю. Чем больше величина этого самого междоузлия, тем структура куста более открыта и хорошо проветривается. Листья конопли, как правило, семипалые. Они – основа преобразования углекислого газа в кислород и получения жизненной силы растения.

Примерно к концу первого месяца вегетативной фазы, у растишек проявляются половые признаки и гроверу придется заняться определением пола (для регулярных сортов). Наиболее верный способ – внимательно изучить узлы соединения боковых ответвлений и основного стебля. Там размещены прицветники, имеющие округлую форму. У мужских особей это буквально правильный шар, а у женских, скорее в виде капли, поверхность которой украшают стигмы (тонкие волоски белого цвета, собирающие мужскую пыльцу). Постепенно эти элементы репродуктивных органов конопли приобретают оттенок ближе к янтарному, символизируя наступление харвеста. Далее чашечки начинают образовывать те самые шишки, ради которых гровинг и задумывался.

Именно в шишках большое сосредоточение трихом, своеобразных желез, накапливающих смолу с высокой долей фитоканнабиноидов и терпенов. Это ключевые соединения, формирующие силу действия марихуаны и ее органолептические свойства. Трихомы также присутствуют на так называемых сахарных листочках, окаймляющих соцветия, но чаще их применяют в изготовлении различных экстрактов, а также вкуснейших кулинарных шедевров особенной кухни.

Объединяющим все описанное выше термином считается такое понятие, как кола. Колами называют массив бутонов, который располагается вверху центрального стебля, а также самых больших боковых веток женской особи конопли.

Сортовое и генетическое разнообразие каннабиса

О сортах

На данный момент мировое канна-комьюнити может похвастаться сотнями оригинальных сортов (по некоторым данным, их количество скоро достигнет знаковой отметки в 1000 позиций). Все эти стрейны являются гибридами, то есть имеющие долю индики и сативы одновременно. Однако также есть и чистейшие представители Cannabis sativa или Cannabis indica. Эти уникальные сорта долгое время произрастали в конкретном регионе и наиболее близки к своим предкам, произраставшим столетия назад. Речь о лендрейсах, сохранившихся к нашему времени в виде нескольких десятков уникальных представителей своих родных земель.

Помимо сативы и индики также принято выделять коноплю сорную (Cannabis ruderalis), в простонародье – «дичка». Она не обладает психоактивным эффектом, но имеет массу совсем других достоинств. Об этом далее.

В глубь веков к истокам

По мнению исследователей, сативная история началась в центральной части Азии, постепенно расширив свой ареал и ее легко обнаружить практически на всех континентах. Регион легко определить. Это места, где присутствует жаркий и влажный климат. Растения отличаются гигантскими размерами и крупными соцветиями, а также длинными междоузлиями и относительно рыхлыми шишками. Действие марихуаны, полученной из сативных сортов, сопровождается бодростью, весельем, мозговой и социальной активностью.

Происхождение индики близко к ее «сестре» - предгорья, сегодня находящиеся на территории Афганистана, Пакистана и Индии. Основной ареал распространения в дальнейшем, больше ограничен Азией, но есть уникальные лендрейсы также и на других континентах. Индичные растения значительно компактнее, они выносливее и не боятся температурных скачков или засух. А еще она созревает намного быстрее сативы, но уязвима к повышенной влажности. Действует на организм человека максимально расслабляюще, работает как обезболивающее и снотворное.

Cannabis ruderalis широко распространен в степях Азии, на территории России и некоторых стран Восточной Европы. Растения рудералиса ультракомпактны, невысокого роста. Культура адаптировалась под короткое лето и способна цвести даже при недостатке света, созревая быстрее двух предыдущих представителей вида. Именно способность автоматически зацветать спустя конкретный промежуток времени, впоследствии взяли на вооружение бридеры, создавшие в свое время суперхит – автоцветущие гибриды. Перейдем к сортовому разнообразию каннабиса, где обязательно рассмотрим и «автики».

Регулярные сорта конопли

Относящаяся к группе двудомных растений конопля, формирует женские и мужские соцветия на разных растениях. Последние необходимы для опыления «девочек», а на практике используются при необходимости получения посевного материала или создания нового гибрида. Женские растишки, в свою очередь, выступают в роли единственного источника убойных шишек с обилием смол и фитоканнабиноидов.

Согласно статистике, соотношение м/ж у «регуляров» постоянно находится в пределах пропорции 50/50. Обнаружить половые признаки реально еще в фазе предцвета. Гроверы, как правило, удаляют мужские растения, чтобы не произошло ненужного опыления. Исключение составляют ситуации, когда планируется получение семян или выведение нового гибрида.

Феминизированные сорта конопли

В начале нового тысячелетия бридеры из Dutch Passion совершили серьезный прорыв в инбридинге и представили миру свои первые феминизированные семена конопли. Иными словами, из такого посевного материала вырастали исключительно женские растения и «половой вопрос» для миллионов гроверов-любителей мгновенно закрылся. Растишки полностью сконцентрированы на продуцировании смол и бутонов. Коноплевод же избавляется от необходимости высматривать пол растих, максимально сосредоточившись на агротехнике.

Также стоит отметить устойчивость «фемок» к заболеваниям и природным катаклизмам, в сравнении с регулярами. А еще, они дают более высокие и стабильные урожаи.

Фотопериодные сорта конопли

Фотопериодом принято называть продолжительность режима освещения живого организма, достаточного для его полноценного функционирования. Фотопериодизм – особенность одноименных сортов, которые в среде гроверов привычнее именовать, как фотики. Как правило, цвести в аутдоре такие растения начинают с момента наступления равноденствия. В закрытом пространстве коноплеводу потребуется самостоятельно регулировать «день/ночь».

«Фотики» обладают целым рядом достоинств, не свойственных остальным группам. К примеру, у них стойкий иммунитет к атакам вредоносных бактерий и спор грибов, а также насекомых-вредителей. Также фотопериодные сорта быстро адаптируются, устойчивы к стрессам и максимально лояльны к тренировкам, а еще стабильно приносят высокие урожаи.

Основная трудность, связанная с выращиванием – ограниченность времени для аутдора. Ведь стандартно таким сортам требуется 4-5 месяцев жизненного цикла, а лето в северных широтах гораздо короче.

Автоцветущие сорта конопли

Это абсолютная противоположность предыдущей группе. «Автоцветы» совершенно не зависят от продолжительности светового дня и, благодаря присутствию в генотипе Cannabis ruderalis, зацветают просто потому, что пришло время. Интересно, что если в случае с феминизацией сам процесс был инновационным и уникальным, то о существовании «автиков» было известно давно. Просто этой опции никто не придавал значения. Ведь «дичка» совершенно не обладала никаким психоактивным эффектом и выглядела крайне маленькой. В конце прошлого века бридеры смогли передать свойства рудералиса современным гибридам. Они получились не только компактными и автоцветущими, у них значительно сократился жизненный цикл, потому в индоре за календарных год реально собрать 3-4 раза!

Звучит шикарно, особенно для новичков, которым нет необходимости тренировать растения, выполнять обрезку или интенсивно вносить нутриенты. А если ваш регион не славится теплым климатом, то это и вовсе находка. Условным недостатком можно назвать невысокую урожайность, но в этом мире нет ничего идеального и такие факты следует воспринимать скорее, как особенность «автоцветов».

Медицинская конопля

Основа медицинского каннабиса – высокая доля содержания КБД (каннабидиол), реже КБГ (каннабигерол) и КБХ (каннабихромен). Также часто в нем отмечается пониженный уровень ТГК. Однако не только фитоканнабиноиды оказывают позитивное влияние на организм человека. Как показывают актуальные исследования, речь о комплексном действии вместе с терпенами и флавоноидами, соединениями, существенно влияют на органолептические свойства конопли. Уже сейчас подтверждена польза медицинской марихуаны при химиотерапии, нервных расстройствах, боли в мышцах и при многих других недугах.

Выращивают такую коноплю по той же агротехнике, хотя иногда могут быть и нюансы.

Как правильно проращивать каннабис

Подобно новорожденному ребенку, в самом начале закладывается многое и если сумеете правильно прорастить семена конопли, она сформируется крепкой и принесет шикарные результаты.

Инструментарий и общие правила

Пусть перечисленный ниже инвентарь будет у вас всегда про запас. Это избавит от судорожных поисков и необдуманных покупок. Тем более, что большинство из указанного в будущем еще обязательно понадобится.

• Спирт либо антисептик и перчатки.
• Вода комнатной температуры с pH около 6.
• Пинцет/зубочистка.
• Стеклянный резервуар.
• Пульверизатор.
• Карандаш, палочки для суши или толстая шпажка.
• Бумажные полотенца / ватные диски.
• Минвата/кокосовые или торфяные таблетки.
• Герметичная емкость (зип-пакет/контейнер).
• Горшки из непросвечиваемого материала и пластиковые стаканчики.
• Любой доступный субстрат.

Золотые правила успешного проращивания сводятся к необходимости соблюдения условий стерильности (обязательная и постоянная дезинфекция инструментария), максимальной аккуратности, выдерживания необходимого микроклимата и темноты. Никаких скачков влажности, температуры, просветов или сквозняков!

Подготовка семян

Начать следует с того, что замочить семена конопли в стеклянной емкости используя воду, свойства которой описаны выше. Резервуар помещаем минимум на 12 часов в темное место. Сигналом к готовности будет опускание семок на дно. 

Важно! Замачивать нельзя дольше 24 часов! Вынимаем «орехи» пинцетом из воды и перекладываем в контейнер или зип-пакет, где и будем проращивать.

Если семечки хранятся у вас достаточно долго, их скорлупа грубеет и влаге гораздо сложнее проникать внутрь для запуска процесса прорастания. Для такого посевного материала есть простой и действенный способ – свернуть в трубочку наждачную бумагу (абразивом внутрь) и потрясти внутри тубуса семки. Используйте мелкое зерно наждачки. Процедура встряхивания займет не более минуты, а микроцарапины позволят влаге беспроблемно обеспечить влагой зародыш.

Проращивание

Среди наиболее распространенных методов, позволяющих качественно прорастить семена каннабиса, выделяют несколько. Но самым простым и востребованным остается способ с бумажным полотенцем:

• Слегка промочите пульверизатором бумажное полотенце.
• Как только корешок вытянется до 1-3 сантиметров, берем семку пинцетом и отправляем в субстрат (корнем вниз).
• На нижнюю часть выкладываем подготовленные семечки и накрываем их верхним слоем. Не забудьте обработать пульверизатором и ее.
• Кладем заготовку в емкость или зип-пакет и отправляем в темное место (t=23-29⁰C).
• Периодически проверяем «орехи», поддерживая полотенце стабильно влажным, но не мокрым.

При проращивании в таблетках из торфа или минеральной ваты гровер сможет максимально обезопасить семки от потенциальных механических повреждений. Это своего рода «золотая середина» между стандартным проращиванием в субстрате и прямой посадкой в грунт.

Примерно на сутки замачиваются таблетки в воде с нейтральным pH, после чего вниз острой частью «орех» помещается в отверстие по центру. Кубики отправляем в контейнер с дренажным слоем внизу и накрываем пленкой либо крышкой, после чего размещаем емкость в темное и теплое место. С появлением ростка убираем пленку/крышку и отправляем в непосредственное место дальнейшего выращивания, как только сформируются первые настоящие листья.

Прямая посадка

Можно обойтись без предыдущего этапа, сразу помещая посевной материал в среду выращивания. Для начала, в подготовленном контейнере, заранее наполненном субстратом, делаем углубление (+ до 0,5 см «зазора»), используя обычный карандаш или палочку для суши. Именно туда опускается семечка. 

Важно! Размещайте ее только заостренным концом вглубь, аккуратно присыпая сверху грунтом.

Дальше почвосмесь щедро, но без перегибов, смачиваем из пульверизатора, накрываем стаканом и отправляем емкость в тепло и тьму. Не забывайте периодически проверять влажность верхней части субстрата и по мере надобности ее увлажняйте. Вам осталось ждать появления ростка буквально неделю, а то и меньше.

Отсутствие полного контроля первой фазы развития растения сполна компенсируется возможностью никоим образом не навредить хрупкому корневому отростку в процессе пересадки. Для автоцветущих стрейнов это является принципиальным моментом.

Сброс каски (оболочки)

В большем количестве случаев побегу удается избавиться от каски своими силами буквально за неделю. Только если этого не произошло в указанный срок следует оказать помощь растению, чтобы не ослабить его.

Намочите саму оболочку из пипетки или влажным пальцем на 10-15 минут, после чего размягченную каску без проблем отделить, используя пинцет, игольное ушко либо зубочистку. В случае затруднений не прилагайте лишних усилий и придерживая стебель разведите половинки оболочки в стороны. Выполняйте манипуляции с предельной осторожностью.

Правильная высадка каннабиса

Этап высаживания в контейнер/открытый грунт также нуждается в максимальной аккуратности и внимании. Сам объем резервуара зависит от частоты планируемых пересадок. Условно все емкости можно разделить на три группы:

• Стаканы из светонепроницаемого пластика/горшки (до 200 мл): обязательны дренажные отверстия, высаживать лучше по одной семечке на один горшок/стакан.
• Кассетный лоток: краткосрочное место выращивания (не более 7-10 дней), не подходит для автоцветущих.
• Таблетки из торфа/минеральная вата: лучшее решение, позволяющее избежать необходимого извлечение побега для окончательной посадки в финальную среду выращивания (идеально для «автиков»).

Используемый субстрат должен быть нейтральным и хорошо аэрированным. Оптимальным вариантом будет органика или тот же «кокос».

Основные фазы гровинга

Для каждого этапа существует своя специфика ухода и требований к среде. Углубимся в суть вопроса для большего понимания агротехники.

Стадия рассады и саженца

• Длительность: до 3х недель.
• Микроклимат: относительная влажность – 60-70%, t=23-28⁰C (ночью на 3-5⁰С ниже).
• Режим день/ночь: 18/6 часов.

Начинается этап с появлением первой пары листьев. Главное правило – минимум вмешательства в развитие: периодическое умеренное увлажнение субстрата и опрыскивание самих растений. Накройте емкости чем-то прозрачным для стабилизации влажности, периодически давая свежий воздух. Свет низкой интенсивности синего спектра вполне достаточен. Может хватить и обычной настольной лампы.

Как только образуется первая пара настоящих листьев и до образования 3-4 ярусов из них, растишка именуется саженцем. Парниковый эффект уже не нужен, а вот количество влаги в субстрате следует немного увеличить. Хорошим индикатором достаточности будет внешний вид растихи: сочный, зеленый цвет и правильная структура пластины листа. Визуальное ослабление говорит о необходимости уменьшения подачи влаги и усилении освещения. Полив выполняем на расстоянии от стебля, стимулируя развитие корней.

По мере надобности аккуратно вносим первые подкормки, отклоняясь от рекомендованной производителем дозировки где-то на ¾ меньше. Полезно осуществлять легкий обдув для укрепления стенок стебля.

Стадия вегетативного роста

• Длительность: 3-15 недель.
• Микроклимат: относительная влажность 50-60%, t=20-28⁰C (ночью 20-22⁰С).
• Режим день/ночь: 18/6 часов (в ауте количество солнечных лучей 8-12 часов).

Этот этап характеризуется активным наращиванием зеленой массы. Пожалуй, главная фаза развития, когда закладывается база грядущего урожая. Саженец окончательно перерос свой контейнер и пора его перемещать в финальную емкость, если вы запланировали последовательно перемещать гров в аутдор. Очевидно, увеличение габаритов требует более интенсивного полива, все по тому же принципу стимуляции развития корневой системы (постепенно смещая область увлажнения от стебля). Также культура нуждается в стабильной подкормке NPK, где снижать рекомендации производителя удобрений уже необязательно. Доминирующий элемент – азот.

Стадия предцвета

• Длительность: 1-2 недели
• Микроклимат: относительная влажность – 40-50%, t=20-24⁰C (ночью на 2⁰С меньше).
• Режим день/ночь: 12/12 часов для фотопериодных, 18/6 для автоцветов и минимум 8 часов солнца для аутдора.

Равноденствие определенно отыгрывает большую роль в жизненных циклах. Именно режим 12/12 определяет вход в фазу предцвета для фотопериодных сортов. Автоцветущие переходят автоматически по времени. Из внешних признаков отмечается снижение темпов роста и формирование «фундамента» под бутоны и пыльцевые мешки. На этом этапе окончательно определяется пол растения (для регуляров), а также следует прекратить тренировки. В комплексе нутриентов NPK долю азота следует постепенно снизить.

Стадия цветения

• Длительность: 6-12 недель.
• Микроклимат: относительная влажность – 35-45%, t=20-24⁰C (ночью на 2⁰С меньше).
• Режим день/ночь: 12/12 часов для фотопериодных, от 6 часов солнца в аутдоре.

Финальный этап гровинга, первые несколько недель которого сопровождаются интенсивным увеличением объема в разы. Основная задача растения в этот период – окончательное формирование бутонов и их дозревание. В подкормках следует свести долю азота практически до нуля, а в последние пару недель и вовсе отказаться от удобрений.

Соцветия наливаются смолой и стебли могут стать более хрупкими, потому использование подпорок, сеток либо шпалер для улучшения устойчивости будет весьма уместно. Также шишки максимально уязвимы к атакам патогенов. Воздержитесь от применения защитных средств. Ограничьтесь регулированием микроклимата, дефолиацией, обдувом. Еще одна проблема – интенсивный аромат. О нем следует подумать еще на предцвете.

Харвест

Не существует универсального хронологического ответа на вопрос, когда именно следует приступать к сбору урожая. Ниже перечислим ряд факторов, которые помогут вам осознать наступление «окна возможностей»:

• Справочная информация от производителя: чисто теоретические сведения об ориентировочном моменте харва. Учитывайте эти данные при планировании, не более.
• Смена окраса у шишек (стигмы и трихомы): на пике зрелости тонкие стигмы приобретают янтарный/коричневый оттенок, а трихомы слегка «мутнеют» и окрашиваются в цвет молока. Для фиксации последних, потребуется микроскоп либо режим макро- в смартфоне.
• Внешний вид куста: важно понимать, что это финал жизненного цикла конопли и вполне закономерно, что она начнет слегка увядать. Главное, чтобы это не была реакция на патогены или болезни.

Иногда возникает необходимость приступать к харвесту раньше срока, по причине проявления заболеваний или предстоящей непогоды в аутдоре. Полноценный симбиоз фитоканнабиноидов в таком случае не произойдет (прозрачность трихом – очевидный признак). Аналогично ухудшение качества стаффа наблюдается при слишком позднем сборе урожая, так как тетрагидроканнабинол деградирует до КБН, фактически делая марихуану медицинской, без ощутимого рекреационного действия. Об этом вам намекнут практически коричневые трихомы.

Для сбора урожая используйте только стерильный и острый инструмент, прочные перчатки, а главное, выполняйте это в хорошем настроении и в соответствующих погодных условиях (идеально – в сухую ясную погоду). Ветви срезают непосредственно в узле у стебля, а полностью куст на высоте не менее 10 см от линии земли. Крупные листья желательно сразу удалить, они не имеют особой ценности. Ветки с шишками или даже кусты развешивают в сушилке. Готовность продукта определяется сгибанием веток: они характерно потрескивают. При этом сами бутоны остаются упругими. Теперь пора удалить соцветия, оставляя части стебля буквально на пару сантиметров. Вам будет удобно держать шишку, аккуратно удаляя сахарные листочки и трим при помощи ножниц. Эта категория листьев широко применяется в производстве канна-масла, экстрактов и всевозможных концентратов.

Аутдор

Выращивание конопли в открытом грунте – неувядающая классика, дарящая возможность минимизировать расходы и пользоваться исключительно природными ресурсами. Тем не менее, приложение усилий потребуется, если вы хотите получить реально шикарный урожай. Особенно на этапе подготовки к гровингу.

Плюсы и минусы

Очевидно, что нет идеального способа выращивания, и у каждого есть свои недостатки либо преимущества. Рассмотрим эти особенности детальнее:

Преимущества

• Экономичность: вам необходимо приобрести семена каннабиса, комплексные удобрения, субстратные материалы (вермикулит, кокос и т.д.), иногда сетки либо подпорки для веток у созревающих кустов.
• Душевная гармония: это скорее метафизический фактор, но ощущать единение с природой порой приносит реальное эстетическое и эмоциональное удовольствие.
• Бесконечный доступ к природным ресурсам: ветер, температура, влажность, солнце – это гроверу доступно без каких-либо затрат, делая выращивание максимально естественным.
• Внушительные сборы урожая: растения ограничены лишь собственной генетикой и способны вырастать до исполинских размеров, принося килограммы высококачественного стаффа.
• Естественность процесса культивирования: каждый кустик интегрируется в уже существующую экосистему и взаимодействует с ней, что позволяет называть гровинг действительно естественным и полноценным.

Недостатки

• Невозможность влияния на климат: гров абсолютно зависим от погоды. Защитить можно лишь от патогенов и насекомых-вредителей, а также от обильных осадков, если кусты высажены в горшки.
• Отсутствие полной скрытности грова: как бы тщательно вы ни маскировали грядку, всегда есть шанс, что ее обнаружат посторонние.
• Ограниченность времени гровинга: понятие «сезона» чаще всего ограничено периодом в 4-7 месяцев. В регионах с более коротким летом и вовсе можно выращивать только автоцветы.
• Регулярность атак патогенов и вредителей: садоводу необходимо регулярно наблюдать за растениями и защищать их.

Выбор сорта каннабиса для открытого грунта

Требования к оптимальному стрейну для конкретно вашего региона гораздо выше, чем для индора, даже если вы находитесь в субтропиках или регионе с классическим средиземноморским климатом. Вот лишь ряд определяющих факторов, помогающих сделать лучший выбор:

• Климат: для теплых и влажных регионов лучше рассматривать сатива-доминантные гибриды, а для местности с сухой и прохладной погодой с существенными перепадами температур – отдавайте предпочтение индика-доминантным стрейнам.
• Иммунитет: хорошая защита от патогенов и насекомых на генетическом уровне – огромный плюс, способный уберечь от настоящей головной боли в процессе гровинга.
• Длительность «сезона»: слишком короткое лето ограничивает ваш выбор фастовыми (скороспелыми) и автоцветущими гибридами. Есть возможность комфортно выращивать на протяжении 6-7 месяцев? Ваш выбор огромен!
• Габариты взрослого куста: производитель, как правило, указывает среднюю или максимальную высоту куста. Ориентируйтесь на просматриваемость выбранной локации и возможность реализации тренировок, позволяющих угнетать вертикальный рост, одновременно стимулируя производительность.
• Интенсивность аромата: на стадии цветения немало сортов конопли выделяют слишком яркие фимиамы, привлекая внимание посторонних, а также вредителей. Не всегда сработает защита в виде высадки «нейтрализаторов» запаха, типа полыни или датиски. Воздержитесь от выращивания сканковых стрейнов.

Когда высаживать рассаду

Конечно, самый простой ответ – чем раньше, тем лучше. Однако есть ряд условий, лишь с наступлением которых можно действительно помещать рассаду в открытый грунт. Температура грунта не должна опускаться ниже 10⁰ С, а воздух ночью не охлаждаться ниже 12 градусов. Также важно отсутствие возвратных заморозков. В северном полушарии Земли это, как правило, апрель-май. Однако точно определить можно лишь по текущим погодным условиям и климатическим особенностям вашего региона.

Не забывайте о закаливании рассады, которую начинают делать примерно за декаду до высадки. Ежедневно размещайте горшки под открытым небом, начиная с пары часов, постепенно увеличивая время. Если растения не стрессуют и уже адаптировались – смело высаживайте.

Идеальная локация для гровинга

Крайне важный аспект для сторонника аутдора. Чтобы место стало действительно идеальным, учитывайте такие факторы:

• Солнечный свет: 8 часов в день – минимум, необходимый для полноценного развития растения конопли. Вблизи грядки не должно быть объектов, дающих плотную тень. Оптимальное направление получения солнечных «ванн» - с востока. Чем раньше для растишек начнется световой день, тем лучше. Учитывайте положение солнца на протяжении всего сезона. Для этого есть масса программ и таблиц.
• Севооборот: если до каннабиса на участке культивировались чеснок или кукуруза, смело высаживайте его. Также хорошим предшественником считается озимая пшеница. Крайне нежелательно культивирование конопли после перца, томатов или табака.
• Световое загрязнение: избегайте участков, которые могут освещаться уличными фонарями. Это затрудняет переход фотопериодных сортов на цвет и лишает растения полноценного «сна» ночью.
• Движение воздуха: естественный обдув полезен в меру и защита от сильного ветра будет вполне уместна. Роза ветров вам в помощь. Наличие преград (другие растения, рельеф, заборы) на пути воздушных масс – самое очевидное решение.
• «Невидимость»: присутствие на участке культур, отвлекающих визуально внимание на себя, просто сокрытие за счет своих размеров, выбор локации вдали от цивилизации – хороший способ избежать ряда угроз.
• Горизонт залегания грунтовых вод: отсутствие дренажа и высокий уровень грунтовых вод неизбежно приведут к необратимым печальным последствиям. Возвышенность будет более правильным местом, а в идеале, культуру следует помещать в гроубэги или горшки.
• Прогрев грунта: в весенний период земля может по-разному прогреваться по целому ряду причин, потому и были в свое время разработаны такие вариации, как теплые и высокие грядки. Это уже не относится к выбору места, а, скорее, к модификации уже выбранного.

Нередко выращивание на подоконнике или балконе также называют аутдорным, что не лишено смысла, но возможность в любой момент вмешаться в микроклимат делает такой способ своеобразной гибридной формой. Для этого гроверу следует знать и особенности культивирования в индоре.

Подготовка лунки и почвы

Подбор почвенного баланса

Начать следует с выбора грунта (местный или покупной). По возможности выполните анализ почвы на предмет плодородности, наличия вредных веществ и зараженности патогенами. Как правило, опытные коноплеводы предпочитают самостоятельно изготавливать почвосмеси, без использования местного грунта.

Из всего многообразия почв наиболее оптимальным будет суглинок, в котором баланс песка, глины и грунта максимально соответствует требованиям культивации каннабиса. Избыток глины/ила потребует от гровера организации дренажа (внесение песка, перлита и т.д.), а присутствие большого количества песка, наоборот, «утяжеления» за счет внесения торфа или компоста. Финальным тестом полученной почвосмеси будет ее пролив водой и измерение уровня кислотности (6.0<pH<6.5).

Подготовительные работы

Делать лунку желательно в теплый солнечный день, до обеда. Кроме стандартного набора огородника и почвосмеси, обязательно возьмите воду, базу для дренажа и любой из вариантов полезных микроорганизмов (триходерма либо микориза).

Алгоритм создания лунки

• Расчищаем место и выкапываем лунку, уплотняя стенки цеолитом.
• Извлекаем саженец вместе с корневым комом и опускаем в лунку, после чего поливаем и мульчируем.
• Наполняем ямку почвосмесью, соединенной с агроперлитом/вермикулитом и триходермой/микоризой.
• Умеренно трамбуем грунт для лишения его избытка воздуха, что может привести к проседанию впоследствии.
• Чтобы понять, сколько именно необходимо насыпать субстрата для начала, проверьте уровень при помощи емкости с растением. Когда линия субстрата в горшке сравняется с уровнем земли – засыпьте оставшийся грунт и вновь утрамбуйте.
• Вынимаем емкость с растишкой и стенки новообразованной «микролунки» обогащаем микоризой/триходермой.

Важно! При масштабировании лунок, учитывайте размеры кроны зрелого растения в диаметре. Кусты не должны притенять друг друга. Для ориентира, от лунки до лунки берем минимум 1 метр отступа и обязательно учитываем траекторию солнца в течение светового дня.

Итак, посадка завершена, впереди долгий путь выращивания, увлекательный и уникальный.

Как правильно ухаживать за коноплей

В аутдоре работы реально меньше, но это сопряжено с повышенными рисками, зависящими от окружающей среды. Чтобы минимизировать это, следуйте целому своду правил:

• Контроль заболеваний и вредителей: мониторинг должен осуществляться на постоянной основе, с параллельной реализацией профилактических работ (обработка инсектицидами, пестицидами и фунгицидами). Также позитивный результат дают растения-компаньоны, способные отпугивать вредителей.
• Безопасность прежде всего: скрытность грядки должна всегда оставаться на первом месте, при любых условиях. Даже для стран, где марихуана и выращивание абсолютно легальны.
• Станьте метеорологом: установите на смарт надежное приложение с прогнозом погоды и регулярно фиксируйте информацию, чтобы быть готовым к непогоде заранее. Не всегда можно полностью защитить грядку, но хотя бы снизить ущерб реально.
• Контролируйте влажность грунта: самый простой способ – использовать график полива и регулярно давать необходимую влагу. Поливаем исключительно рано утром или не раньше заката. Для уменьшения количества поливов достаточно на подготовительном этапе внести в почвосмесь цеолит, гранулы, удерживающие влагу или гидрогель.
• Управляйте ростом конопли: открытый грунт позволяет растению максимально раскрывать свой потенциал, что напрямую отражается на интенсивности развития. Коноплеводу следует активно участвовать в формировании кроны куста, используя доступные методы тренировок.
• Своевременно приступайте к харвесту: это легко определить по цвету стигм и трихом, о чем мы уже подробно упоминали выше.

Этот список представляет собой перечень всех действий по умолчанию для каждого «аутдорщика». То есть гроверу следует выполнять это на автомате, независимо от обстоятельств.

Партизанский гровинг

Где проще всего «партизанить»? В максимально удаленной от цивилизации локации. Это может быть лесная полянка, опушка, брошенное поле либо просто удобные холмы. Здесь основной упор делается на максимальный уровень безопасности, при невозможности выращивать на приусадебном участке или поблизости от дома так, чтобы не быть обнаруженным. Учитывайте, что должного внимания ваша грядка точно не получит. Даже проливной дождь или град будут серьезной проблемой. Что говорить о диких животных, которые порой не прочь попробовать на вкус сочный зеленый куст. Однако при должной подготовке и организации все может более, чем достойно. Потому партизанский гровинг до сих пор популярен и актуален.

По аналогии с уходом за каннабисом в ауте, есть смысл составить список правил, которые следует по умолчанию соблюдать «партизанам»:

• Локация располагается на расстоянии пешей прогулки или велосипедных покатушек, вдали от человеческой активности.
• Заранее продумайте альтернативные маршруты и «легенду», чтобы пояснить при необходимости свое местонахождение. Часто гроверы носят с собой пару предметов, подтверждающих рассказываемую историю. Например, если вы рыболов, то логично увидеть в руках удилище.
• Желательно наличие водоема поблизости, а также невозможности подтопления участка при паводке.
• Место получает достаточное количество солнечного света. Если требуется его расчистка, делайте это так, чтобы общий пейзаж не изменился.
• Никогда не оставляйте вблизи грядки следов, мусора и вообще чего-либо намекающего на активность в этой локации.
• Используйте слабопахнущие сорта конопли и старайтесь воздержаться от высадки группами. Отдельно стоящий куст гораздо сложнее заметить, чем целую посадку.
• При сборе урожая складывайте части растений в герметичные пакеты. Делать это лучше ранним утром.

Индор

Развитие и удешевление технологий все больше привлекают энтузиастов-любителей к переключению на выращивание в закрытых пространствах. Ведь вы можете не просто контролировать все аспекты гровинга, но и максимально автоматизировать процесс при желании!

Плюсы и минусы

На фоне огромного количества положительных сторон культивирования в индоре, коноплевода вполне могут подстерегать и серьезные испытания.

Преимущества

• Лучший вариант для городских жителей либо тех, кто проживает в регионе с не самым благосклонным климатом.
• Полная конфиденциальность.
• Оптимизация расходов и свободного времени.
• Самостоятельность в принятии решения, когда переводить на цвет (для фотиков), используя регулирование светового режима «день/ночь».
• Возможность автоматизировать процесс поддержки необходимого микроклимата на протяжении всего жизненного цикла растений. Никаких дождей, засухи или ураганов.
• Доступность всего спектра актуальных методов тренировки растений для повышения продуктивности.
• Защищенность среды позволяет свести до нуля шанс поражения грибком или вредоносными бактериями.

Недостатки

• Необходимость разобраться в принципе работы целого ряда устройств.
• Обязательность регулярного взаимодействия с системой гровинга, четкие тайминги.
• Затраты на оборудование, электроэнергию, расходные материалы и уменьшение свободного пространства домохозяйства.

Выбор сорта конопли для индора

При определении стрейна, который оптимально вам подойдет, ориентируйтесь на следующие критерии выбора:

Уровень владения техникой гровинга: гибриды с доминантной сативой нуждаются в наличии у садовода продвинутых навыков выращивания каннабиса, по причине капризности и длительного жизненного цикла. Культивация фотопериодных стрейнов подразумевает использование различных тренировок растений. Новичкам проще начать с автоцветущих феминизированных сортов.

Используемое оборудование и размеры гроурума: сативные сорта стремятся ввысь, а индичные, более приземисты, но значительно расширяются по горизонтали. Крошечные гроубоксы предназначены исключительно для «карликовых» автоцветов. Также для сатива-доминантных необходим качественный обдув, а гибриды с интенсивным запахом ещё нуждаются в установке угольного фильтра в систему вентиляции.

Сроки и цели: для сторонников быстрого гровинга без особых хлопот однозначным вариантом будут «автики». Коноплеводы, занимающиеся коммерческим выращиванием и эстеты-энтузиасты, готовые приложить больше усилий, но непродолжительное время, обязательно должны ближе познакомиться с быстроцветущими (fast) гибридами. Для тех, кто хочет получить максимум и готов на это регулярно тратить свое время на протяжении нескольких месяцев, выбор ничем не ограничен, кроме рабочего пространства гроурума и возможностей оборудования.

Бокс или палатка: ответ внутри и на поверхности

В индоре именно гроубокс и гроутент являются двумя основными рабочими пространствами. Об их особенностях поговорим вкратце.

Гроубокс

Эта устойчивая жесткая конструкция состоит из крепкого материала (дерево, картон, металл), изолированная изнутри специальным светоотражателем. Для полноценного функционирования, бокс оснащается стандартным набором оборудования с обязательным отверстием для вентиляции воздуха. Гроубокс соберет без труда даже новичок. Производители выпускают коробки от самых крошечных до массивных, однако масштабный гров в пределах одного бокса невозможен. Для этого и были созданы палатки.

Гроутент

Основной материал для их производства – все многообразие полимеров и комбинированных изделий, отличающихся прочностью и легкостью. Сама конструкция собирается еще проще, чем гроубокс. А еще ее легче транспортировать, как и хранить. Главный (но относительный) недостаток заключается в громоздкости изделия во время эксплуатации.

Гидро- и аэро-

Гидропоника все чаще фигурирует как локальный способ культивации каннабиса в индоре. И кроме удешевления технологий, здесь немаловажную роль играет рост осведомленности гроверов, готовых открывать прогрессивное новое для себя. В основе всех разновидностей гидропонных систем (а их немало) лежит один и тот же принцип помещения корней растений в инертный субстрат или жидкость, куда подается питательный раствор для эффективного развития культуры.

Аэропонный метод подразумевает внесение питательных веществ в виде тумана, взвешенных в подаваемом к корням воздухе. Абсолютное отсутствие погружения корневой системы в жидкость или субстрат делает данный способ действительно уникальным. Гидро- и аэро- в целом существенно сокращают жизненный цикл конопли, без потери качества и количественных показателей.

Из недостатков стоит отметить необходимость тотального контроля баланса нутриентов, уровня кислотности (pH) и концентрации минералов (ppm). Также не забывайте, что хотя технологии и дешевеют, готовая гидропонная система обойдется вам в кругленькую сумму.

Как выбрать контейнер

Для того, чтобы подобрать оптимальную емкость под будущий куст, следует руководствоваться определенным сводом правил. Иначе, растение не сможет сполна раскрыть свой потенциал и показать реально возможный максимум. Итак, вашими ориентирами выбора будут:

• Размеры растения: производитель, как правило, указывает эти характеристики, но для понимания, взрослый куст «фотика» нередко требует внушительных объемов до 50-70 литров. Автоцветущим необходимо гораздо меньше (до 15 л).
• Прозрачность и цвет: для аута это принципиальный вопрос. Только светонепроницаемые, желательно светлой части палитры, для отражения прямых солнечных лучей и отсутствия нагрева.
• Дренажные отверстия: их наличие обязательно для отвода избытков влаги.
• Мобильность грова: если есть потребность в перемещении кустов, емкости с ручками будут в самый раз.

Хорошим решением будут смартпоты и гроубэги из текстиля, качественно пропускающие влагу и воздух по всей поверхности резервуара. Аэропоты из пластика также неплохи: они разбираются, имеют отверстия и «воздушные шипы».

Выбор типа субстрата

Контейнер можно наполнить одним из двух вариантов: органическим грунтом с комплексом нутриентов или абсолютно инертным субстратов. Универсального правильного решения нет и ответ зависит напрямую от знаний, навыков и цели.

Грунт

Неувядающая классика, которая лучше всего подойдет новичкам. Ведь органический грунт выступает своеобразным буфером для корневой системы, смягчая любые аномалии и перепады (pH, ppm и пр). На старте он сполна обеспечит растение питательными веществами и станет отличной средой для развития полезных бактерий. Из негатива отмечается способность удерживать в избытке влагу, что плохо сказывается на растишках.

Инертный субстрат

Представьте себе полностью нейтральную среду, питательность которой, кислотность и концентрацию минералов определяете только вы. Очевидно, это потребует определенную базу знаний и немало навыков. Однако столь пристальное внимание и контроль обеспечат вас на выходе максимальным урожаем. Так что в очередной раз убеждаемся: знание – сила.

Идеальная почвосмесь своими руками

Приобрести уже готовый субстрат в интернет-магазине BangSeeds – комфортный и быстрый выбор для старта гровинга. Однако достаточно растишкам активно войти в фазу вегетативного роста, как изначальные перспективы начнут постепенно угасать и без подкормок реально не обойтись. Прекрасным выходом из подобной ситуации будет создание собственноручно «супергрунта», который гарантирует должное количество нутриентов «в долгую» до самого харвеста. Да, это может быть затратно по средствам и времени, но результат сполна это оправдывает.

Базово, идеальная почвосмесь обладает такими свойствами:

• Питательная: весь необходимый комплекс макро- и микроэлементов.
• Заселенная полезными микроорганизмами: присутствие грибка триходермы и микоризы крайне приветствуется. Ведь они делают среду действительно здоровой и устойчивой.
• Дренированная: достаточная рыхлость позволяет своевременно производить отвод избытков влаги, не допускать застаивания воды на фоне хорошей циркуляции воздуха.
• С нейтральной кислотностью: при уровне pH в пределах 6-6,5 корневая система растения конопли эффективно усваивает все необходимые питательные вещества.

Чтобы приготовить суперпочву, вам понадобятся: контейнер для компостирования, емкость для смешивания или полиэтилен или брезент, грабли, перчатки, садовая лопатка.

Время определиться с компонентом, который составит базу грядущего супергрунта. В вашем распоряжении сразу несколько вариантов: готовая органическая почва, нейтральная из магазина (для комнатных растений) или вовсе обычная садовая. Но в последнем случае желательно произвести обеззараживание, после чего обязательно исследовать на предмет насыщенности минералами (ppm) и уровня pH.

Обогащают почвосмесь, как правило, доступным компостом, биогумусом, морскими водорослями, навозом, гуано летучих мышей и т.д. Для pH-баланса используется торфосмесь, доломитовая/костная мука, зола, в зависимости от текущего уровня кислотности.

По рецептуре классического супергрунта, вам понадобится 5 частей «базы»:

• 2 биогумуса/компоста.
• 1 вермикулита/перлита.
• 2 «кокоса».

В качестве бонуса добавляется по 5% от общей массы курника/помета летучих мышей и порошка морских водорослей.

Не смешивайте все компоненты сразу. Правильнее будет брать частями «базу» и вводить постепенно остальные составляющие. Субстрат должен стать максимально однородным. После этого отправляем смесь в контейнер для компостирования, где она пробудет около 2-3 месяцев, до момента «созревания». Чтобы доготовка супергрунта прошла стабильно, поместите емкость в теплое место или поставьте на солнце, регулярно поддерживая внутри умеренную влажность. Когда время выйдет, зафиксируйте показатели ppm и pH дренажа, корректируя их в случае необходимости.

Важно! Супергрунт в чистом виде не подходит для молодой рассады, ввиду слишком агрессивной для молодых ростков среды. Под рассаду смесь «разбавляют» в пропорции 1:3 инертным субстратом. Например, кокосовым волокном.

Свет в индоре

Освещение, безусловно, один из ключевых факторов успешного выращивания каннабиса. Выбор осветительных приборов огромен, как по цене, так и по принципу работы, мощности, предлагаемому спектру. Опираясь на свой бюджет и потребности непосредственно под конкретную среду, вам и предстоит сделать правильный выбор.

Ассортимент светильников и расчет мощности установки

Перечислим наиболее распространенные типы осветительных устройств:

Люминесцентные

Эти изделия условно делят на две группы: компактные (КЛЛ) и обозначенные символом Т (Т5, Т8). Первые – относительно дешевые с огромным выбором версий, отличающихся мощностью, цветовой температурой, габаритами. Они просты в эксплуатации, компактные и энергоэффективны. Излучения КЛЛ едва хватает для организации света под одно «карликовое» растение (часто автоцвет) или рассаду. Также уместно применять, как досвет.

Т5 и Т8 немного дороже, но у них гораздо выше светоотдача, за счет усовершенствованной технологии. Тем не менее, как основной источник света они также не подходят. Конечно, за исключениями, описанными выше.

Газоразрядные

Долгое время они были лучшим выбором, за счет соотношения вложенных средств и получаемой светоотдачи. Однако у относительно невысокого ценника есть очевидный недостаток – высокая потребность в электроэнергии. Для холодного спектра используются МГ (металогалогенные лампы), а для теплого – ДНаТ (лампы высокого давления). Большая теплоотдача приводит к необходимости повышенного контроля температуры в гроубоксе/гроуруме. Плюс продолжительность эксплуатации таких изделий ограничена парой-тройкой лет.

Светодиодные

LED-светильники являются абсолютными лидерами по качеству освещения, длительности непрерывной работы и энергосбережения одновременно. Единственным недостатком можно считать стоимость. Однако это сполна окупается на длительном временном промежутке.

А если учесть, что такие лампы почти не греются и просты в установке, а также использовании, есть ли смысл обсуждать, что световой спектр у них тоже лучший среди существующих аналогов? Вложив средства один раз, вы навсегда забудете о проблеме освещения.

Расчет мощности установки

Под установкой мы подразумеваем всю систему освещения в вашем боксе или гроутенте. Для определения необходимой мощности, гроверу следует знать исходные данные:

• рабочая площадь;
• стадия развития растений.
• число кустов и требования к сорту;

Нельзя ориентироваться исключительно на мощность источника света, сравнивая лампы с разными принципами работы. Рассеивание полезного излучения (PAR) у них будет априори разным. А именно этот показатель важен. Опираясь на опыт и проведенные исследования, рекомендуем рассматривать, как норму расход 70-100 Вт ДНаТ и 50-70 Вт LED для одного растения. Фактически, такой интенсивности освещения, в пересчете на мощность) хватит для любой фазы жизненного цикла каннабиса. Это не значит, что не потребуется коррекция. Ведь потребность в интенсивности света у саженца и созревающего куста разная. Легче корректировать, когда вы используете несколько светильников средней мощности, а не один массивный.

Спектр света и цветовая температура

Солнце полностью обеспечивает растения необходимым световым спектром и его изменение является своеобразным сигналом для перехода в следующую фазу жизненного цикла. Весь диапазон электромагнитного излучения небесного светила для растишек вписывается в рамки от 200 до 1000 нм, причем, только в промежутке 380-750 эти волны для нас видимы и воспринимаются как свет. Но каннабису необходим полный спектр для полноценного развития, независимо от видимости тех или иных электромагнитных волн. Особое место отводится синему и красному спектрам.

Синий (400-500 нм)

Этот свет напрямую связан с фотосинтезом и особенно важен в фазе вегетативного роста, стимулируя образование зеленой массы и ее развитие. Основными источниками такого спектра излучения являются светодиодные (холодный свет), люминесцентные и металогалогенные лампы.

Красный (610-720 нм)

Растения испытывают острую потребность в нем на цвете. Спектр особенно важен для образования массивных бутонов и повышения урожайности в целом. Наиболее распространенными источниками «теплого» света считаются ДНаТ-лампы и LED с полным спектром.

Некорректно говорить, что какой-то один свет важнее другого. Однозначно играет свою роль каждый, потому рассмотрим и остальных «участников» полного спектра.

Зеленый (500-550 нм)

Благодаря способности проникать туда, где большая часть спектра «отсекается», крайне необходим для нижней части куста и ее листвы. Примечательно, что именно зеленый свет выступает в роли сигнализатора смены фазы растению конопли. Вполне применим и в ночное время, не мешая побегу правильно и последовательно развиваться.

Оранжевый (550-610 нм)

Основной профиль – нормализация, улучшение состояния листвы и стеблей.

Дальний красный (720-1000 нм)

Оказывает прямое влияние на длительность цветения и качество бутонизации, также ускоряет деление клеток. Пока недостаточно изученный диапазон. Более длинные волны нагревают пластину листа и чаще оказывают негативное, нежели позитивное действие на растение.

UVA - ближний ультрафиолет (315-400 нм)

Принимает непосредственное участие в жизнедеятельности растений каннабиса. Есть теория, что боковой досвет UVA на стадии цвета способен простимулировать кусты больше продуцировать смолы.

UVB – средний ультрафиолет (280-315 нм)

Вреден для человеческого организма и пока мало изучен в гровинге. Однако определенные группы гроверов утверждают, что в финальной части цвета UVB повышает образование терпенов и фитоканнабиноидов.

UVC – дальний ультрафиолет (100-280 нм)

Эти гамма-лучи крайне опасны для всего живого, потому пока не найдено их созидательное применение.

ДНаТ-лампы вполне обеспечивают необходимое УФ-излучение для растений каннабиса, но, естественно, более широкий диапазон предлагают специализированные источники света. Эксперты BangSeeds настоятельно рекомендуют защищать кожу и слизистые в процессе работы с коноплей.

Важно! Понятие цветовой температуры (ЦТ) несколько иначе позиционируется в контексте итогового освещения. Для ламп с ЦТ от 5500 градусов Кельвина (К), свойственен визуально более «холодный» свет, тогда как ЦТ около 2800 К образуют теплый спектр и качественно влияют на образование массивных, изобилующих смолой шишек. Светильники с ЦТ между указанными выше двумя отметками – максимально универсальны на протяжении всех стадий развития конопли.

Особенности световой установки

Ключевым пунктом при сооружении световой конструкции считается удаленность источников света непосредственно от растений (их верхних частей). Для определения оптимального расстояния следует учитывать три основных параметра:

• Тип светильника.
• Фаза жизненного цикла конопли.
• Мощность устройства.

Также важно не забывать об уровне теплоотдачи источника света. К примеру, ДНаТ-лампы способны нагревать свою поверхность до 300⁰С. Потому для рассады их удаленность должна быть не менее 70-90 см от верхнего края куста. Постепенно, приближаясь к цвету, расстояние сокращается. Наиболее простой и реальный способ определения правильности установки заключается в удержании нескольких секунд ладони на уровне верхушки растения. Работает это так: если жарко человеку, то жарко и каннабису.

От LED-ламп опасаться тепловых ожогов не стоит. Здесь проблема может возникать скорее с интенсивностью излучения, которой нередко оказывается в избытке. Большинство производителей указывает всю необходимую информацию, но, если с этим возникают трудности, несложно отыскать сводные таблицы по всем типам источников света, с уже проведенными расчетами удаленности, исходя из фазы развития каннабиса и мощности светильника.

Следует заранее спланировать конструкцию, что будет позволять по мере роста кустов регулировать расстояние между лампами и верхушками растих.

Режим освещения

Симуляция естественных условий культивации каннабиса крайне важна в индоре и в контексте света принципиальную роль играет «день/ночь». Так можно понятно охарактеризовать понятие светового режима. Стандартным соотношением считается 18/6 и 20/4, но в указанном промежутке длительность может варьироваться. Для автоцветущих сортов это режим «на всю жизнь», а для фотопериодных лишь до момента наступления фазы цветения. Именно смена длительности дня и ночи сигнализирует растишкам о времени начала цвета. Как правило, это «равноденствие», когда число дневных и ночных часов сравнивается.

Также периодически опытные коноплеводы переводят растения в нестандартные 16/8. Чаще всего такое происходит, когда конопля пережила стресс или получила ожоги. Теории о стимулировании веги в формате 24/0 специалисты интернет-магазина BangSeeds рекомендуют не воплощать на практике. Это недоказанные гипотезы, не имеющие под собой реального обоснования.

Другое дело – полностью противоположный вариант 0/24 за пару суток до харвеста. Есть немало свидетельств, что это подталкивает растение каннабиса интенсивнее вырабатывать смолы. Научных фиксаций данного факта нет, но практический гровинг уже неоднократно обращался к данной теме.

Соблюдение строгих рамок по количеству часов на «бодрствование» и «отдых» гарантируют вам своевременное цветение, невозможность проявления гермафродитизма. При отсутствии достаточного свободного времени, систему освещения всегда можно автоматизировать.

Все о необходимом микроклимате

Технически, свет также следует отнести к этому разделу, но мы сконцентрируемся на оставшихся факторах, определяющих успешность культивирования конопли. По своей сути, микроклимат представляет комплекс взаимозависимых параметров, контроль и регулирование которых позволит максимально раскрыть потенциал выбранного вами сорта каннабиса.

Корректная «сборка» позволит гроверу сделать управление системой предельно простым и комфортным. Всевозможные датчики, элементы вентиляции, фильтры, увлажнители и т.д. – все это неотъемлемые элементы взвешенного и качественного гровинга.

Температура

Обычный термометр – необходимый минимум для гроубокса, инфракрасный позволит замерять температуру прямо на выбранной вами поверхности (грунт или листовая пластина). А термостат и вовсе избавит от необходимости постоянного контроля, автоматически запуская подогрев или обдув, учитывая в какую сторону произошли отклонения текущей температуры от нормы.

Относительная влажность

Избыток влаги делает среду уязвимой для болезнетворных бактерий и грибка, а недостаток снижает жизненную активность растений. Очевидно, влажность существенно влияет на результат. Гигрометром можно осуществлять замеры относительной влажности, а гигростат и вовсе регулировать необходимый уровень в автоматическом режиме.

При отсутствии автоматической «умной» системы в гроуруме, вам понадобится выполнять регулирование исключительно вручную. Так вы сэкономите средства, но потеряете часть потенциально свободного времени. Согласно классическим законам физики, рост влажности приводит к снижению температуры и наоборот.

Вентиляция

Вентиляционную систему можно смело называть основой основ культивации каннабиса в закрытом пространстве. Кроме функции регулирования ключевых параметров микроклимата, она также подает свежий воздух растениям, потребность в котором не нужно лишний раз пояснять. В данном случае принципиально важно правильно обустроить вентиляцию и обеспечить герметичность конструкции бокса в работе. Базово все системы делят на три основных группы:

• Пассивные: наиболее распространены при культивации в гроутентах. Основной принцип состоит в зависимости движения воздуха за счет разницы температуры на отверстиях входа/выхода.
• Приточно-вытяжные: на сегодня самые востребованные и продуктивные за счет автоматической работы.
• Вытяжные: из названия вытекает присутствие «вытяжки», помимо входного отверстия. Подача воздуха может осуществляться пассивно (как описано для прошлой группы) или активно маломощных кулеров для ПК. Используют для палаток и небольших гроубоксов.

Если детально рассмотреть комплектацию вентиляционной системы, то минимальный набор вентиляторов выглядит так:

• Приточный: нередко используется обычный кулер для ПК. Установка внизу гроубокса.
• Вытяжной: обеспечивает вывод нагретых воздушных масс из бокса и размещается вверху конструкции, по диагонали от приточного вентилятора.

• Осциллирующий: необходима установка сразу нескольких, так как эти устройства осуществляют равномерное распределения свежего воздушного потока по всей кроне куста конопли. Традиционно, схема размещения перекрестная. Не допускается направление воздушной массы прямиком на листья, чтобы не локализовать их развитие в конкретной зоне.

Естественно, это не все возможное оборудование и если вы готовы рационально вложить средства в культивацию каннабиса, хорошим выбором будет покупка и установка следующих узлов системы:

• Канальный вентилятор – аналог вытяжного, но гораздо тише работающий и довольно компактный. А самое главное – намного производительнее. Более продвинутые модели могут автоматически регулировать температуру внутри бокса, частоту вращения, а также одновременно работать на подачу и отток воздуха.
• Воздуховод – представляет собой трубообразную гофрированную конструкцию и необходим для более массивных боксов. Фиксируется непосредственно к канальному вентилятору. Делает гроубокс внешне более громоздким.

При отсутствии регулятора скорости вращения у вытяжного вентилятора, его можно приобрести отдельно. Он легко настраивается при необходимости на нужную вам мощность. Также нередко гроверы приобретают дополнительный вентилятор, который устанавливают внизу гроурума, для более интенсивного движения воздушных масс и регулирования текущего микроклимата.

Чтобы рассчитать оптимальную мощность вентиляции, важно запомнить главное правило: каждые 5 минут рабочее пространство должно полностью обновляться в плане воздуха. То есть, если представить, как пример, гроубокс в форме куба со всеми линейными размерами 1 метр, получится, что за час система должна «переработать» 12 м³. Это теоретически. На практике же, при наличии угольного фильтра, следует накинуть на номинальную производительность еще примерно 1/5. Значит для бокса объемом 1 м³ вам понадобится система с возможностями на уровне 15-16 м³/ч. Если лампы греют воздух или выбранный сорт слишком пахнет на цвете, делайте еще дополнительную корреляцию в пользу увеличения.

Изоляция аромата

Кроме проблемы быть обнаруженным, повышенная концентрация запаха цветущего каннабиса не способствует нормальному развитию растения. Потому вам априори необходимо установить угольный фильтр. В идеале, чтобы наполнитель был сменным. Структура и мощность устройства напрямую зависят от характеристик вытяжки, яркости аромата конопли, габаритов бокса и т.д.

Менее эффективными вариантами снижения «фимиамов» от бутонов считаются ароматические палочки, гели и другие средства. Также можно делать проветривание, но все это полумеры, в сравнении с фильтром.

Удобрения и рацион питания

Получение питательных веществ критически важно для любого живого организма и каннабис здесь не исключение. Как и все элементы гровинга, питание зависит от целого ряда факторов, а системность и последовательность действий носит принципиальное значение.

Основной комплекс

Как и для большинства представителей флоры, каннабис нуждается в первую очередь в комплексе NPK (азот, фосфор, калий). Гроверы могут приобретать сразу готовые смеси с необходимым соотношением этих макроэлементов, а могут последовательно вносить каждый самостоятельно. На старте наибольшая потребность заключается в подкормке азотосодержащими удобрениями. Они повышают интенсивность роста растений конопли. По мере приближения к фазе цветения, на первый план выходят фосфор и калий, а к концу жизненного цикла доля азота и вовсе сводится практически к нулю.

Нельзя допускать избытка того или иного элемента. К примеру, излишки азота провоцируют растишек к образованию непропорциональных форм, а лиственная масса мякнет, постепенно снижая динамику роста. Превышение норм по фосфору чревато блокировкой усвоения других необходимых элементов и в целом дисбалансу обмена веществ. Примерно такой же результат и при избытке калия.

Нехватка фосфора приведет к изменению цвета (потемнение) листовой пластины и стеблей, с последующим увяданием и даже некрозом тканей. Дефицит калия напоминает ожоги листвы по кромке, а мало азота снижает интенсивность развития растения, ослабляет его, также появляется бледность вместо насыщенной зелени. В любом случае, признаки следует фиксировать и разбираться, в чем проблема. Симптомы могут быть схожи, но причины совершенно разные.

Тремя макроэлементами невозможно ограничивать гров, потому есть целый набор критически необходимых элементов. Особенно важны: сера, кальций, бор, медь, цинк, магний и железо. Они также входят в состав комплексных удобрений, либо идут в виде солей и других соединений, обогащая субстрат сразу несколькими макроэлементами.

Органика и минеральные удобрения

В арсенале коноплевода присутствуют, как органические, так и минеральные удобрения. Первые подразумевают их исключительно натуральное происхождение. Навоз, компост, биогумус, доломитовая и костная мука, зола, морские водоросли и многое другое.

Из основных преимуществ органики обязательно следует обозначить:

• Комплексный состав: набор «ингредиентов» потрясает своим перечнем макро- и микроэлементов, способных полностью перекрыть все потребности каннабиса в нутриентах.
• Доступность собственного изготовления: большая часть составляющих органических удобрений доступна в обычной жизни, являясь естественным этапом круговорота питательных веществ без ущерба природе.
• Поддержание здоровья экосистемы: внесение в грунт органики активизирует почвенную биосреду, способствует улучшению структуры почвы и упреждает потенциальное развитие патогенов в области корней.
• Продолжительность действия: внесенные удобрения не усваиваются каннабисом мгновенно и позволяют растянуть подпитку нутриентами на длительное время, значительно уменьшая количество повторных подкормок.
• Отсутствие накопления: в отличие от минеральных, органические удобрения не накапливаются в грунте в формате нерастворимых солей либо в тканях растений, нивелируя потребность в промывке корневой системы перед харвестом.
• Чистота вкусоароматического профиля: органика максимально стимулирует продуцирование терпенов и флавоноидов, делая аромат и вкус стаффа идеальным.

Несмотря на такое число достоинств, у органики есть и минусы:

• Замедленное усвоение: микроорганизмы в субстрате требуют времени для расщепления удобрений в приемлемую растению форму. Так что, если необходимо быстро доставить конкретный элемент питания, органика не подходит. Особенно в холодных регионах, где все еще больше замедляется.
• Цена вопроса: при отсутствии собственного сырья, его покупка обходится нередко дороже, чем готовое минеральное удобрение.
• Длительность изготовления: минимум сезон необходим для приготовления качественного компоста, хотя возможны варианты с быстрой версией.
• Отсутствие однородности: невозможно выдержать четкую пропорцию каждого макро- и микроэлемента в составе удобрения, что создает проблему контроля баланса нутриентов.

В противовес органике, путем синтеза, буквально, химических реакций в промышленных масштабах, производятся минеральные удобрения с разным соотношением NPK, иногда с добавлением других важных химических элементов, а также в формате моноудобрений и всевозможных солей, кислот прочих соединений. Минеральные удобрения хороши по-своему. Они отличаются:

• Невысокой стоимостью и доступностью: огромный ассортимент, профит гораздо выше в пересчете на единицу продукции.
• Гарантированной и быстрой усваиваемостью: растениям не требуется ждать расщепления и корни практически сразу поглощают нужные микро- и макроэлементы.
• Простотой использования: гранулы, порошки, жидкости упрощают хранение и последующее приготовление раствора.
• Легкостью расчетов: максимально просто определить нужную концентрацию раствора и количество вносимых нутриентов.

Но куда же без недостатков. У минеральных удобрений они также присутствуют:

• Способность накапливаться: изменение pH грунта неизбежно при внесении минудобрений, что по цепочке может провоцировать блокировку других элементов. Например, невозможно одновременное потребление Ca и K по одному и тому же принципу.
• Потребность в промывке корней: очистка растих перед харвестом позволит хоть немного сбалансировать вкус и аромат будущего стаффа.
• Снижение жизнеспособности почвы: фактическая замена полезных микроорганизмов приводит постепенно к реструктуризации грунта, меняя его природный баланс и даже плодородие.
• Опасность передозировки: простой просчет при изготовлении раствора может привести к избытку конкретного элемента, что крайне сложно нивелировать в дальнейшем и может спровоцировать ожоги или даже отмирание растения.

Органическое выращивание каннабиса

Это был лишь вопрос времени, когда печать «чисто органический продукт» станет трендом и в гровинге каннабиса. Речь не только о максимальной чистоте стаффа, здесь явно присутствует концептуальный подход, подразумевающий абсолютную гармонию с природой. Более того, более «тактильного» способа прочувствовать растение попросту не существует!

Чтобы вдохновения и желания заняться органической культивацией конопли стало еще больше, перечислим вам основные достоинства такого занятия:

• Безупречное качество: именно так можно оценивать итоговый продукт. Потрясающая органолептика и полная гармония терпенов, флавоноидов, каннабиноидов однозначно сигнализируют о марихуане высшей пробы.
• Устойчивость на генетическом уровне: органика максимально стабилизирует генетику сорта, сводя к минимуму угрозу вырождения стрейна впоследствии.
• Экологичность: не только в контексте чистоты процесса, но и уменьшения потенциального вреда для окружающей среды до критического минимума, плодотворно сказываясь на биоразнообразии, экономии водных ресурсов и т.д.
• Нет риска для здоровья человека: отсутствие остатков вредных примесей и соединений, особенно важных для медицинской марихуаны.
• Стабильность начала для новичков гровинга: сбалансированная естественная среда – лучший защитник грядки для не имеющих опыта выращивания каннабиса.

Вынесем за скобки самообразование и духовную компоненту, как непременные спутники органического выращивания, что также немаловажно! Но, как вы уже догадались, у этого способа есть и негативные черты:

• Невозможность абсолютного контроля: природа не подвластна человеку, потому гроверу необходимо набираться знаний и работать на упреждение потенциальных угроз. Особенно в вопросе объемов и состава питания.
• Длительность жизненного цикла: отклонения небольшие, но есть – органическое выращивание подразумевает, что гровинг продлится несколько дольше.
• Цена вопроса: натуральные удобрения, субстрат, биопрепараты и другие расходные материалы несколько дороже аналогов из синтетики.

Никто и не говорил, что все будет просто. Однако оно того безусловно стоит!

Чтобы процесс органического выращивания конопли проходил стабильно и ровно, определите для себя несколько негласных правил и всегда им следуйте:

• Всегда здоровая почвенная структура: речь о живом грунте, обогащенном микроорганизмами в достатке. Если фиксируете определенную «бедность», не жалейте триходермы или микоризы. Своевременно подмешивайте дополнительно компост или другие актуальные ингредиенты.
• Ведение дневника с регулярным мониторингом: все замечания требуют фиксации для большего понимания общей картины и использования опыта впоследствии.
• Мульча – лучший помощник: процедура мульчирования сократит вам количество поливов, активизирует полезных обитателей грунта, а также станет потом надежным источником питания для конопли.
• Устойчивая экосистема: присутствие растений-компаньонов на грядке максимально позитивно сказывается на стабильности вашей крошечной экосистемы, защищая от вредителей и потенциально опасных патогенов.
• Баланс кислотности: регулярно берите пробы грунта на предмет уровня pH. Корректировать довольно просто: верхний торф или сосновые опилки для защиты от защелачивания, а древесная зола и доломитовая мука от закисления. Однако не забывайте, что, например, та же щепа забирает азот из грунта.

Даже если вы абсолютный новичок, постепенно у вас непременно появится несколько собственных методик культивации конопли. Никогда не прекращайте учиться и обязательно добьетесь шикарных успехов!

Нормы и частота внесения удобрений

Невозможно просто следовать инструкциям производителей комплексных нутриентов. Каждое выращивание – отдельная, уникальная история. Гроверу обязательно следует отслеживать любые реакции растений, конечно, все равно опираясь на рекомендации изготовителя удобрения.

Если вы используете супергрунт, то данный раздел прямо сейчас неактуален. Однако узнать больше о подкормках для гидро- и аэропонных систем, а также гровинге в инертном субстрате или почвосмеси будет однозначно полезно.

Первым делом следует составить таблицу «питания», где вносится информация относительно каждой подкормки (пропорции микро-, макроэлементов, концентрация, раствор или другая форма, дата), а также данные наблюдений за растениями. Подкармливают растишек исключительно в соответствии с графиком, контролируя показатели ppm и pH не только у воды, но и питательных растворов.

На ранних стадиях жизненного цикла каннабис не нуждается в подкормках. Так происходит до момента образования минимум двух ярусов листвы (не менее трех пар настоящих листьев). Это сигнал к началу полноценной веги и потребности побега в подкормке с упором на азот:

2 недели: 2-1-2 или 4-2-3 (N:P:K), а далее увеличиваем долю нитрогениума: 3-1-1 или 10-5-7. По мере подхода времени цветения соотношение NPK следует выровнять, а когда вегетация начнет снижаться, зато буйствовать цветение, начинаем снижать количество азота. Начните с 4-8-7/5-10-7, по мере движения по фазе цвета выводя на оптимальные 6-15-10 и финалом в районе 4-10-7.

Важно! Видимую нехватку определенного микро- или макроэлемента можно нивелировать путем листовой подкормки. Это исключит возможную блокировку или передозировку. Главное – использовать щадящий раствор. Как правило, производитель удобрения указывает дозировку и частоту.

Стимуляторы цветения и созревания

Эти препараты называют также бустерами, и они представляют собой своеобразную добавку, способную ускорять процесс цветения и созревания, а также позитивно сказываться на количестве собранного урожая. Комбинаций из элементов огромное количество, от сахаров до аминокислот, гуминовых кислот, фосфора, калия и т.д.

Собственно, производители уточняют основное предназначение стимулятора и сегодня это одна из топ-тем для обсуждения. С одной стороны, бустеры реально приносят пользу, но для этого желательны условия выращивания, близкие к идеальным. А вот с другой, реально новичку увлечься стимулированием и привести к ожогам корневой системы конопли с весьма непредсказуемым финалом в итоге. Плюс, независимо от типа удобрений, гроверу потребуется промывать корни перед харвом. Мягким и щадящим аналогом бустеров можно считать максимально натуральные варианты в виде ферментированного сока растений или компостного чая. В целом же, использование стимуляторов нельзя назвать обязательным, а начинающим коноплеводам и вовсе лучше воздержаться от их применения в рамках своего первого грова.

Все о поливе

Принципиальная важность воды в жизни любого растения не обошла стороной и каннабис. Организация качественного полива – одна из гарантий стабильного роста и неизменно высокого урожая. Здесь рассмотрим ключевые моменты процедуры, включая ее технику, частоту и контроль.

Составление плана и регулирование

Просто воспользоваться шаблоном невозможно, ведь каждый конкретный гров, как отпечаток пальца – уникален. Чтобы определиться с графиком и количеством вносимой влаги, гроверу необходимо учесть следующий ряд факторов, оказывающих прямое влияние:

• Климат: В зависимости от амплитуды температуры, скачков влажности, обилия или недостатка солнца объем воды следует тактически регулировать.
• Физиологическое состояние: растения, испытывающие трудности вследствие атак вредителей, патогенов или просто введенные в стрессовое состояние, нуждаются в более регулированной подаче воды.
• Особенности субстрата: качественный грунт способен отлично удерживать необходимое растению количество влаги минимум на 3-5 дней. Но это в идеальных условиях, по факту коноплеводу понадобится делать поправку на тип почвы за счет объема воды и частоты полива.
• Фаза жизненного цикла: все очевидно – каждая конкретная стадия требует от садовода разную интенсивность поливов.
• Материал изготовления горшка и его габариты: чем больший объем субстрата, тем медленнее он теряет свою влажность. Также важно, насколько сам материал контейнера способствует быстрому испарению влаги.

Правила полива

Ни при каких обстоятельствах не давайте растению воды «впрок», всегда лучше недолить. Сигналом к поливу будет просыхание грунта на глубину до 5 см. Оптимальная температура воды составляет 21-23 °C, а для расчета количества, возьмите до 1/5 от занятого субстратом объема контейнера. Саму механику полива мы уже рассматривали выше.

Обратите внимание еще на пару примечательных советов:

Для контейнеров внушительного объема желательно оставлять субстрат у края сухим. В целом же, не допускайте застоя воды в поддоне. Если почвосмесь слишком задерживает влагу, достаточно внести в нее дополнительно вермикулит или перлит.

Основной признак перелива – очевидное утолщение листовых пластин, при одновременном их потемнении, а также ослабление самих растений и появление неприятного запаха сырости от субстрата, верхний слой которого нередко покрывается светлым налетом плесени. Недостаток влаги характеризуется пожелтением нижних листьев, проявлением вялости и замедлением развития в целом. Однако не спешите с выводами и немного понаблюдайте, нередко причины могут скрываться в дисбалансе нутриентов, болезнях и т.д.

Кислотность и минерализация

Качественные критерии оценки воды, используемой для полива, должны быть под постоянным контролем. Это еще одно обязательное условие успешного гровинга. Безусловно, для органического выращивания этот аспект не столь критичен, но все еще важен. Ведение таблицы с регулярными замерами позволит коноплеводу больше понять последствия своих действий для растений конопли – бесценный опыт.

Уровень pH почвы фактически определяет, насколько растения каннабиса способны продуктивно получать все необходимые нутриенты. В идеале, его показатель должен находиться в пределах 6.0-6.5 для обычного грунта и на 0.5 меньше для аэро- и гидропонных систем, а также если ваш субстрат абсолютно инертен. Кислотно-щелочной баланс склонен к колебаниям, в зависимости от вносимых удобрений и показателей воды для полива. Регулярные измерения вносимой влаги и дренажной жидкости в поддоне избавят вас от нежелательных изменений на грядке. Зная разницу на «входе» и «выходе» не так сложно обрисовать процессы, происходящие в самой почвосмеси. Нормализовать баланс можно при помощи специальных растворов (pH-Down, pH-Up) или внесением органики, о которой мы уже упоминали ранее (зола, торф, опилки и т.д.).

Электропроводность воды, как и pH напрямую связана с интенсивностью поглощения растениями питательных веществ. По факту же, показатель ЕС/ppm демонстрирует нам концентрацию минеральных веществ и твердых частиц в воде. Ориентиром начала использования питательной жидкости следует считать 500-600 ppm, которые подойдут для развития саженца и начальной стадии вегетативного роста. Ближе к цветению величина изменяется до 800-900, а когда растихи окончательно вступят в фазу цвета, электропроводность следует повысить до 1000-1100. Измерения производятся при помощи TDS-метра, который также понадобится при определении хорошо ли вы промили корневую систему перед сбором урожая.

Важно! Устройство обязательно откалибруйте и снимите показания с воды под полив. Они должны быть в пределах 100-300 ppm. Излишняя жесткость (больше 300) или мягкость (менее 100) регулируется очисткой или внесением кальция с магнием, соответственно.

О болезнях и вредителях

Уязвимость растений каннабиса актуальна абсолютно для всех фаз развития, потому регулярное наблюдение за «подопечными» позволит выявить опасность на ранних стадиях и избавиться от угрозы максимально безболезненно. Конечно, при условии корректного диагноза и правильно выбранного метода борьбы. Однако еще одним неотъемлемым элементом повышения защиты растих будут планирование и профилактические работы. Осветим наиболее очевидные и важные:

• Соответствие генетики климату региона: делайте выбор в пользу сортов, наиболее подходящих по требованиям к условиям выращивания именно в ваших широтах. Произрастание в максимально комфортной среде – залог успеха.
• Профилактические обработки и регулярный осмотр: будьте бдительны, не забывайте о регулярном мониторинге общего состояния растений, а также проводите профилактику, используя «отпугиватели» типа сока алоэ или масла нима.
• Следование рекомендованным правилам агротехники: четкое поддержание микроклимата в индоре, соблюдение графика питания и полива позволит набирать растениям максимум природной силы.
• Реализация тренировок: использование продвинутых техник позволит улучшить воздухообмен (LST, дефолиация), что, в свою очередь, значительно снизит риски поражения растений болезнями и вредителями.
• Забота о чистоте: это касается буквально всего, включая рабочее пространство, одежду, инструментарий и расходные материалы. Стерильность существенно снижает уязвимость к атакам вредоносных бактерий и насекомых.

Насекомые-вредители

Никто не застрахован и даже идеально созданные условия могут иногда оказаться беззащитны перед агрессией вредителей. Не стоит паниковать. Главное, четко определить, что за насекомые вам противостоят и принять «бой» во всеоружии. Ниже рассмотрим основных «врагов» более детально.

• Паутинный клещ: микроскопический (до 1мм) растительноядный, цветовая палитра от желтого до коричневого. Заселяет нижнюю часть листа, плетет мельчайшую паутину, обволакивающую постепенно весь куст. Основной рацион – сок растения. Лечение сводится к регулярной обработке растений 2 раза в неделю (минимум 4 сессии).
• Слизень и улитка: опасны для аутдора, обитая в мульче, любыми остатками органики на поверхности земли. Обнаружить можно по характерным блестящим следам подсыхающей слизи. Помогают в борьбе ловушки с пивом/квасом, специальные гранулы или диатомит.
• Трипсы: пузыреногие насекомые с вытянутым тельцем, быстро размножающиеся. Также питаются соком конопли. Обнаружить легко по образованию цветных (серебро, бронза) повреждений по листу и зелено-черных мельчайших пятен (отходы). Поврежденную листву следует удалить, а сами кусты и почвосмесь обработать.
• Тля: крошечные насекомые различного окраса от светло-зеленого до темно-коричневого, питающиеся соком растений. Являются не только разносчиками различных заболеваний, но и привлекают других насекомых при помощи выделяемой пади. Естественным источником защиты от тлей считается божья коровка. Отдельно выделяют корневую тлю, поражающую корни, путем погружения непосредственно в них. Защита – заселение субстрата нематодами, внесение защитных средств в почву, уменьшение влажности грунта. Такой же инструментарий пригодится и в борьбе с грибными комарами.
• Белокрылка: визуально можно спутать с молью, но они гораздо мельче. Создают целые колонии на обратных сторонах листьев, откладывая личинки в грунт. Бороться с этими насекомыми следует быстро и интенсивно. Если не помогли биоинсектициды, возможно, стоит перейти к более убойной «артиллерии» в виде липких лент и инсектицидов.
• Войлочник: опасный вредитель белесого цвета, концентрирующийся в узлах и на обратной стороне листа. Визуально фиксируется в виде образования белого налета по поверхности растения. Удалите самых крупных червецов, после чего каждые три дня выполняйте обработку инстектицидами.

Отдельно вынесем всех гусениц, которых удалять желательно исключительно вручную, а защищаться следует при помощи защитной сетки.

Старайтесь использовать инсектициды органического происхождения, для максимальной защиты здоровья и в целом генетики растений конопли. Среди наиболее востребованных биоинсектицидов полезно обратить внимание на такие:

• Масло нима (маргозы): прекрасный антисептик и средство борьбы практически со всеми вредителями. Для раствора используют соотношение с водой как 1:10. Не рекомендуется применять после начала цветения.
• Диатомит: эффективная защита от насекомых с хитиновым покровом. Водный раствор изготавливают из расчета на 1 часть диатомита берут 5 частей воды. Используют, как по листу, так и в приствольном круге куста.
• Калийное мыло: в первую очередь, шикарный прилипатель, но за счет создаваемой пленки по листу выступает действенным средством от вредителей. Работает в паре с большинством биоинсектицидов. Пропорции с водой 1:50.
• Алоэ вера: хороший натуральный препарат для профилактики, широкого спектра действия. Не используется после начала цветения. Пропорции: на 1 литр 1 чайная ложка.

Когда обработка неизбежна, а конопля уже вступила в цвет, постарайтесь оградить бутоны от попадания препаратов. Для индора правилом всегда должно быть одно: снижаем температуру, и обрабатываем за мгновение до выключения света. Для аута просто выполняем процедуры накануне рассвета.

Болезни конопли

Отсутствие стабильно комфортных климатических условий с высокой долей вероятности может привести к заболеваниям каннабиса. Ведь это, наоборот, создает оптимальную среду, способствующую развитию заболеваний. Большинство грибков активизируются при недостатке света, повышенной влажности. Очевидно, что большую часть болезней коноплевод может зафиксировать только визуально. Потому опишем вкратце наиболее известные из них:

• Мучнистая роса: выглядит, как белый налет, лишая растение жизненно важного фотосинтеза. Грибок подвергает лист деформации, глобально ослабляя куст. Наличие солнца и обдув – лучшая профилактика. При поражении, используют фунгициды, а также растворы на основе золы или соды. Поврежденные части обязательно удалять.
• Корневая и прикорневая гниль: еще одно следствие развития грибка в субстрате, удерживающем избыток влаги длительное время. Основные признаки, кроме гниения корней (красно-коричневая слизь), заключаются в постепенном увядании конопли и формировании неприятного запаха у грунта. Особенно заметна уязвимость у саженцев и слаборазвитых растений. Обнаружить начало болезни проще в аэро- и гидропонике. Для фиксации в почве, следует слегка подковырнуть верхний слой и убедиться в здоровом белом цвете корешков. Защита – обработка водным раствором соды земли.
• Ботритис серый: чаще именуют серой гнилью или локально «гнилью шишек». Гриб распространяется на поверхности стеблей, постепенно поражая бутоны прямо изнутри. Внешне напоминает крошечную паутину. Зараженные части шишек следует удалить, обрабатывая растения биофунгицидами, минуя здоровые бутоны.
• Септориоз: патогенный гриб септория провоцирует пожелтение листа и появление ржавых пятен. Начинается с нижних ярусов при нехватке азота. Пораженные листки следует удалить, а остальное растение обработать биопрепаратами. В ауте грунт следует пролить компостным чаем.
• Вертициллез: считается, что начинает поражение растения с корневой системы, постепенно распространяясь по всему кусту. Пораженную растишку придется удалить целиком, после чего обработать грунт и выжившие растения биофунгицидами. Визуально определяется, как пожелтение и деформация листвы, а боковые ответвления и шишки поникают.
• Фузариоз: еще один грибок-вредитель, охватывающий своими спорами большинство участков растения, от корней до листьев. Характеризуется гниением корневой системы, а также скручиванием и желтизной листа. Эффективных средств борьбы с заболеванием фактически нет, потому пораженный куст необходимо удалить, а почва и здоровые растения обрабатываются водной перекисью водорода (1:20).

Гидро- и аэропонные системы уязвимы также к образованию водорослей, если гровер неаккуратен в работе и допускает попадание света. Расцветка этих эукариот очень разная и главная проблема их образования в создании конкуренции самому растению каннабиса. Водоросли отбирают питательные вещества, предназначенные конопле. Решается проблема очисткой корней от образовавшихся водорослей и чисткой самой эксплуатируемой системы.

Также не стоит забывать о вирусах, как источнике всевозможных болезней. Чаще всего, это проявляется мозаичной пигментацией на поверхности листа. К сожалению, это пока неизлечимо.

Выше мы уже упомянули ряд препаратов, помогающих бороться с насекомыми, и вкратце указали некоторые, применяемые при болезнях растений. Детализируем наиболее распространенные:

• Бордоская жидкость: легко приготовить самостоятельно, имея под рукой медный купорос и негашеную известь. Пропорция для водного раствора в граммах – 1:1:100. Эффективна против ряда грибков и бактерий.
• Сода: отличное антигрибковое средство для ранних стадий. Оптимально делать раствор из расчета на 1 л воды 1 чайную ложку пищевой соды.
• Эфирное масло/экстракт: концентраты из разных растений демонстрируют антимикробные свойства и вполне могут носить звание органических фунгицидов, а порой и органических инсектицидов (гвоздика, перец, чеснок и т.д.).

Также максимально позитивное влияние оказывают всевозможные бактерии, среди которых ряд грампозитивных. Кроме того, не стоит забывать о грибах типа триходермы и микоризы. Отдельного внимания заслуживают нематоды, паразиты грибков, способствующие противостоянию грибковым заболеваниям.

Интегрированная защита растений (IPM)

Выше мы уже перечисляли причины возникновения заболеваний, которые сводятся к небрежности и отсутствию опыта по уходу за растениями. Однако и «здоровый гров» может быть уязвим к агрессии вредителей и различных бактерий. Системные препараты вредят не только органолептике марихуаны, но и здоровью стонеров. Решением проблемы могут быть разработанные специально промышленные системы IPM (integrated pest management). Их смысл сводится к комбинированию сразу нескольких инструментов контроля и борьбы с вредителями/патогенами на протяжении всего жизненного цикла растения или его части. Вариаций огромное количество, однако неизменными остаются четыре основных принципа контроля, достаточно легко интегрируемых в более локальный гровинг:

• Культурный метод: разработка и реализация максимально непригодной среды для развития патогенов, фактически полностью самодостаточной экосистемы. Основополагающими принципами считаются: стерильность инструментов, чистота среды и регулярное введение продуктивных бактерий в грунт.
• Химический метод: подразумевает применение органических инсектицидов и биофунгицидов, но имеет свои ограничения, по причине влияния на органолептику марихуаны, а иногда и здоровье человека. Следует прибегать лишь в крайних случаях.
• Механический метод: состоит в комплексе физических манипуляций, предназначенных для противостояния вредителям. Это может быть что угодно, от установки защитных сеток и липучек до ультрафиолетового облучения или буквального удаления особей насекомых-вредителей из среды. Сюда же иногда относят рыхление грунта и профилактическую обрезку растений.
• Биологический метод: главная идея заключается во внедрении в существующую среду организмов-антагонистов для потенциальных вредителей и патогенов. Это растения-компаньоны, насекомые-хищники, патогенные организмы для вредителей и т.д.

Тренировки для повышения продуктивности

Неотъемлемой частью грова являются тренировки, основная цель которых – стимулирование растений каннабиса образовывать правильную структуру куста, позволяющую получать максимум урожая. В аутдоре гроверы нередко пренебрегают такой опцией и их можно понять. В индоре отсутствие подобной методологии может быть оправдано лишь потребностью в скрытности либо ограниченностью рабочего пространства гроурума.

LST (с низким уровнем стресса)

Применимы к фотопериодным и автоцветущим сортам. Алгоритм сводится к подгибанию/растягиванию стеблей во времени, провоцируя растение образовывать компактную структуру, давая доступ света по всей кроне. Реализуется в первой половине веги, чтобы избежать переломов стеблей.

HST (с высоким уровнем стресса)

Требуют больше времени, потому применимы больше для «фотиков». Лишь изредка (умеренные формы) актуальны для автоцветов и также не рекомендуются на цвете. Сильный стресс вызывают агрессивные действия по отношению к конопле, направленные также на активацию производительности культуры. К ним можно отнести суперкроппинг или масштабную дефолиацию. Больше о них читайте ниже.

Дефолиация

По сути, удаляя листья для достаточного обогащения воздухом и светом по всей структуре куста мы и выполняем дефолиацию. Если вы лишаете растение не более четверти крупных листьев, процедуру считают умеренной (для автиков и того меньше). «Шваззинг» (экстремальная дефолиация) подразумевает удаление на предцвете всей листвы, возвышающейся над 2-3 ярусом.

Фимминг/топпинг

Удаляя верхнюю часть стебля, гровер провоцирует куст формировать больше боковых ответвлений. Если удаляется вся верхушка между двумя узлами, речь о топпинге, если убираем верхнюю часть и прорезаем стебель – это фимминг. Второй – менее стрессовый, но не дает равномерности колам, а первый позволяет регулировать высоту растихи в дальнейшем и способен привести к образованию большего числа равноразмерных кол, корректно расположенных между собой. Оба варианта применимы только к «фотикам».

Суперкроппинг

Только для фотопериодных сортов, исключительно в финальной части вегетативного роста, не менее чем за декаду до старта цветения. Основной принцип состоит в предварительном размягчении части стебля, которая будет сгибом в нужном направлении. Главная задача – коррекция неправильной структуры растения.

ScrOG (ScreenofGreen)

Этот и следующий методы тренировки подходят в основном для фотиков. «Экран зелени» формируется при помощи крупноячеистой сетки, представляя собой в итоге тотальную горизонтальную поверхность из шишек. Метод хорошо защищает стебли от надлома под тяжестью шишек и облегчает контроль вертикального роста куста.

SoG (SeaofGreen)

Суть состоит в близком размещении группы саженцев, не вырастающих массивными, полностью концентрируясь на образовании шишек, в результате чего коноплевод наблюдает настоящее «море зелени» из аппетитных бутонов. Оптимальнее реализовывать с клонами.

Подготовка к сбору урожая и финал

Промывка

Под этим действием подразумевается интенсивное проливание корневой системы растения конопли нейтральной (см. pH и ppm) водой для последующего вымывания минералов, накопившихся солей и других химических соединений. Кроме промывки перед харвестом, эти манипуляции гроверы производят в случае избыточного внесения удобрений или блокировке/ухудшении усваивания необходимых нутриентов, за счет дисбаланса субстрата. Не забывайте, что промывка необходима при использовании бустеров или минеральных удобрений. Применение органики автоматически избавляет коноплевода от данной операции.

Вовремя проведенная промывка крайне важна и в стандартных условиях это 1-2 недели до момента сбора урожая. В инертных субстратах – за 5-7 дней. Подсказкой вам будет окрас трихом, постепенно мутнеющих, подчеркивая переход в финальную стадию дозревания.

Основным инструментом реализации процедуры будет TDS-метр, чтобы замерять уровень минерализации получаемого дренажа. При pH используемой воды в пределах 6.0-6.5, ее ppm должен быть меньше 50. Под инертные субстраты рекомендуется задействовать воду с уровнем кислотности на 0,5 меньше.

Процедура выглядит следующим образом:

Обильно проливаем корневой ком каждые 5-10 минут, производя замеры при помощи TDS-метра. Как только показатели ppm смыва и используемой воды примерно уравняются, операция промывки завершена. Спустя несколько дней можно возобновить полив по мере потребности. В гидропонных системах все гораздо проще и задача состоит в постепенной замене раствора на воду с pH и ppm указанными выше.

Важно! Окрас местами растений каннабиса может несколько меняться и это вполне обычная реакция. Если кусты начали вянуть, лучше ускорить харвест, чтобы уберечь заложенный во время гровинга в течение сезона.

Сушка

Кратко требования к качественной сушке выглядят так:

• Температура воздуха: 18-22 °C.
• Размещение кустов или ветвей на удаленности друг от друга в пределах 20-30см.
• Относительная влажность: не более 45%.
• Недопущение продолжительных колебаний по теплу и влаге.
• Отсутствие прямого солнечного света.

Если речь о соцветиях, то их аккуратно выкладывают на любую сухую ровную поверхность (сетка, столешница, лист и т.д.) и накрывают тонким бумажным листом. Периодически бутоны следует переворачивать.

Сушка занимает не более трех недель. Проверить готовность можно просто сгибанием стебля. Характерный надлом с хрустом подтвердит окончание сушки.

Пролечка

Не менее важный этап доготовки марихуаны, прямо влияющий на органолептику стаффа, интенсивность действия на организм человека и финальные сроки хранения. Суть сводится к окончательному выводу избытков влаги из шишек, часть которой просто равномерно распределяется по всему объему соцветий. Процедура сопровождается окончательным распадом хлорофилла и глюкозы, избавляя каннабис от неприятного привкуса преющего сена. Помимо этого, отмечается своеобразная ферментация, полностью раскрывающая терпеновый профиль и синергию каннабиноидов в смолах.

Алгоритм пролечки выглядит схематично вот так:

Отделяем бутоны от стеблей и помещаем в заранее подготовленные емкости с герметично закрывающимися крышками (например, банки Мэйсона не более 1 литра).

Шишки просто выкладываем, без давления. Контейнер оставляем пустым на треть.

Емкости отправляем в прохладное место (14-18 градусов) без света. Температура может быть ниже, но тогда процедура займет больше времени.

На протяжении следующих 2-3 недель периодически проветривайте банки 10-15 минут, чтобы избавить внутреннее пространство от скопившегося конденсата. Как только он станет проявляться – пролечка завершена.

Дополнительно проверить действительно ли шишки пролечены, можно простым сдавливанием пальцев бутона. Если он не хрустит и упруг – все сделано верно. Бошки готовы к употреблению. Либо можете организовать вторичную пролечку, которая иногда занимает месяцы, а иногда всего неделю, но она существенно повышает качество марихуаны.

Важно! Если при осмотре вы заметили очаги плесени – удалите поврежденные участки. Их ни в коем случае нельзя потреблять!

Хранение

Хранить шишки после сушки и пролечки следует в любых банках, пакетах, контейнерах, гарантирующих вам герметичность содержимого. Заполняют емкости также, оставляя на треть неполными. Стандартные условия: t<23 ⁰C, влажность 59-62% и полная темнота. Для удобства, на поверхности емкостей указывайте сорт и дату отправки на хранение. Если шишек реально много, без гигрометра и регуляторов влажности не обойтись. Избегайте больших контейнеров, лучше хранить в нескольких менее объемных, для недопущения контакта с кислородом. В крайнем случае, внутри емкости можно расфасовать соцветия в зип-пакеты.

О сохранности семян

Для хранения посевного материала условия несколько разнятся. Да и сроки у посевмата могут достигать десяти лет, при соблюдении правил. Причем, ни о каких потерях свойств и всхожести речи не идет!

Во-первых, приобретенные семена конопли должны быть упакованы производителем в герметичную упаковку.

Если это не так, начните с осмотра оболочки на предмет отсутствия механических повреждений. Используйте стерильные инструменты и материалы. Обрабатывайте даже перчатки любым антисептиком перед работой. Выкладываем семена в зип-пакеты или любую емкость, защищающую от влаги. Лишний воздух, в случае с пакетом, перед упаковыванием выпустите. Не забудьте промаркировать (сорт, дата).

Отправляем на хранение в темное место, где стабильна относительная влажность 5-7%, а температура буквально 6-8 градусов Цельсия. Нередко этим пространством оказывается нижняя часть домашнего холодильника.

Важно! Не допускайте перепадов влажности и температуры. Это провоцирует образование плесени, а иногда может «разбудить» семечку, и она прорастет.

Учитывайте, что даже идеальные условия хранения не гарантируют вам абсолютное сбережение каждого семени. Тем не менее, соблюдение описанных выше правил значительно повышает шансы на успех!